Comment changer les cordes de sa guitare : folk, électrique, classique

Changer les cordes de sa guitare est le premier geste d’entretien que tout guitariste finit par faire seul. La première fois prend une demi-heure et un peu d’inquiétude ; la cinquième, dix minutes. Ce guide donne l’ordre exact des opérations, l’enroulement qui ne glisse pas, le nœud des cordes nylon, puis l’étirage qui évite de réaccorder toutes les cinq minutes.

Si votre question est plutôt « faut-il déjà les changer ? », commencez par quand changer ses cordes de guitare. Et si vous ne savez pas quel jeu acheter, comment choisir ses cordes quand on débute règle la question du tirant.

Ce qu’il faut sous la main

• Un jeu de cordes adapté à la guitare : bronze ou phosphore bronze pour la folk, nickel pour l’électrique, nylon pour la classique. Un jeu, pas des cordes à l’unité.
• Une pince coupante : celle de la boîte à outils suffit.
• Une manivelle (ou « tourne-mécanique ») : facultative, elle divise le temps par deux et coûte quelques euros. Certaines intègrent une pince et un arrache-cheville.
• Un chiffon : le manche est nu, c’est le moment de le dépoussiérer.
• L’accordeur : l’accordeur en ligne ou celui de votre choix.

Toutes les cordes d’un coup, ou une par une ?

Sur une folk, une classique ou une électrique à chevalet fixe, retirer les six cordes d’un coup ne pose aucun problème : le manche supporte sans dommage quelques minutes sans tension, et vous avez accès à la touche pour la nettoyer. C’est la méthode de ce guide.

Deux exceptions :

• Guitare à vibrato flottant (Floyd Rose) : le chevalet est tenu en équilibre par les cordes contre des ressorts ; retirer tout d’un coup le fait basculer. Changez une corde à la fois, et suivez accorder une guitare Floyd Rose pour le réglage.
• Vibrato Stratocaster non bloqué : pas de danger, mais l’accord se stabilise plus vite corde par corde. Accorder une Stratocaster à vibrato explique pourquoi.

Étape 1 : retirer les anciennes cordes

Détendez chaque corde en tournant la mécanique jusqu’à ce qu’elle soit molle, puis coupez-la au milieu et retirez les deux morceaux. Couper une corde encore tendue est le seul vrai danger de l’opération : l’extrémité part comme un fouet.

• Folk : côté chevalet, les cordes sont retenues par des chevilles (les petits bouchons). Tirez-les avec l’encoche de la manivelle ou, à défaut, en poussant délicatement la corde vers l’intérieur de la caisse pour libérer la cheville. Ne les arrachez pas à la pince : le bois marque.
• Électrique : la corde sort par l’arrière du corps (cordes traversantes) ou par l’arrière du cordier. Poussez-la simplement vers la sortie.
• Classique : défaites le nœud au chevalet une fois la corde molle ; il vient tout seul.

Profitez du manche nu pour passer le chiffon sur la touche et autour des frettes : la crasse qui s’y accumule est la même que celle qui vieillit vos cordes.

Étape 2 : fixer la corde au chevalet

Commencez par la 6e corde (le Mi grave) et remontez vers la 1re. Dans le jeu, chaque corde porte son nom ou un code couleur sur la boulette (la petite bague de métal).

• Folk : glissez la boulette dans le trou, puis la cheville par-dessus, rainure tournée vers le sillet (vers le manche). Tirez doucement la corde vers le haut en maintenant la cheville : vous devez sentir la boulette se caler sous la table. Une cheville qui remonte pendant l’accordage signifie que la boulette n’est pas calée.
• Électrique : passez la corde par l’arrière du corps ou du cordier jusqu’à ce que la boulette bute. Rien d’autre à faire.

Étape 3 : l’enroulement qui tient l’accord

C’est l’étape qui sépare un jeu qui tient de celui qui se désaccorde pendant deux jours. Le principe : peu de tours, bien rangés, qui descendent vers la tête.

1. Passez la corde dans le trou de la mécanique et tirez-la droite.
2. Donnez-lui du mou : ramenez-la en arrière d’environ deux doigts au-dessus de la touche (5 à 6 cm sur les cordes graves, un peu plus sur les aiguës). Ce mou devient les tours d’enroulement : deux à trois tours pour les graves, trois à quatre pour les aiguës.
3. Pliez la corde à angle droit à la sortie du trou, dans le sens de la rotation.
4. Tournez la mécanique de façon que la corde s’enroule de l’intérieur de la tête vers l’extérieur : sur une tête à trois mécaniques par côté, les cordes graves tournent dans le sens inverse des aiguës. Repère simple : la corde doit partir du sillet vers l’extérieur de la tête, jamais croiser.
5. Guidez le premier tour au-dessus du brin qui sort du trou, et les suivants en dessous : le brin se retrouve coincé entre les tours, et ne peut plus glisser.
6. Tendez jusqu’à obtenir à peu près la note, sans chercher la justesse tout de suite.

Répétez pour les six cordes, puis coupez l’excédent à un centimètre de la mécanique. Le surplus coupé à ras est agréable à l’œil ; à un centimètre, il ne blesse personne et se replie vers le bas.

Étape 4 : le cas des cordes nylon

La classique n’a ni boulette ni cheville : la corde se noue au chevalet, et s’enroule sur un rouleau à la tête.

Au chevalet : passez la corde dans le trou, du côté de la rosace vers l’arrière, en laissant dépasser 7 à 8 cm. Ramenez ce bout par-dessus le chevalet, glissez-le sous la corde tendue, puis enroulez-le deux fois sur lui-même pour les basses, trois fois pour les aiguës (les cordes nylon lisses glissent davantage). Le dernier passage doit venir se bloquer contre l’arête arrière du chevalet, pas au milieu : c’est ce qui l’empêche de se défaire quand on tend.

À la tête : passez la corde dans le trou du rouleau, faites-lui faire un tour sur elle-même en la passant sous son propre brin, puis enroulez trois à quatre tours en direction de l’extérieur de la tête.

Le nylon met deux à trois jours à se stabiliser : c’est normal de réaccorder souvent le premier soir. Le guide accorder une guitare classique nylon détaille la période de rodage.

Étape 5 : étirer, puis accorder pour de bon

Un jeu neuf en acier se désaccorde vers le bas pendant les premières heures, parce que la corde finit de se caler dans ses tours et que le métal s’allonge un peu. Plutôt que d’attendre, forcez la stabilisation :

1. Accordez grossièrement les six cordes avec l’accordeur en ligne.
2. Corde par corde, glissez la main sous la corde vers la 12e case et tirez-la doucement vers le haut, deux ou trois centimètres, sur toute sa longueur. Vous entendez la note descendre : c’est le jeu qui se prend.
3. Réaccordez. Recommencez deux fois.

Après trois cycles, une corde acier tient l’accord dans la soirée. Ne tirez jamais fort ni d’un coup sec : une corde neuve casse au sillet ou à la boulette, pas au milieu. Pour les cordes nylon, étirez très légèrement et laissez plutôt le temps faire.

Les trois erreurs qui cassent une corde neuve

• Accorder un octave trop haut. Sur les cordes aiguës, la note « semble » basse alors qu’elle est juste ; on continue à tendre, et la corde casse. Regardez l’accordeur : il affiche l’octave (Mi E4 pour la 1re corde, E2 pour la 6e). En cas de doute, jouez la corde à vide et comparez avec la corde d’à côté à la 5e case.
• Un angle vif au sillet ou au chevalet. Une rainure de sillet trop étroite, une cheville mal calée ou une bavure sur un pontet d’électrique coupe la corde en quelques jours. Si une même corde casse toujours au même endroit, le problème n’est pas la corde.
• Enrouler à l’envers. La corde qui croise en sortant de la mécanique frotte contre elle-même et contre la corde voisine ; elle glisse, se désaccorde, et finit par casser au trou de la mécanique.

Et ensuite

Un jeu neuf, c’est le moment de vérifier deux choses que les vieilles cordes masquaient : la justesse le long du manche (une guitare qui sonne faux alors qu’elle est accordée a souvent un réglage à revoir) et le confort de l’action, expliqué dans action guitare débutant : le réglage qui change le confort.

Si vous avez changé de tirant au passage, ou si vous jouez en accordage abaissé, le guide tirants de cordes par accordage vous dit si le manche aura besoin d’un ajustement.

Pour tout le reste du matériel utile, le hub Matériel guitare rassemble les guides.